Решилась проблема опциями загрузки acpi=off noapic (там есть такой пункт, не надо даже набирать это). После загрузки/установки ставятся драйвера, либо просто удаляется/заменяется карта.

мимимишечка

Усилок был полусамодельный гибридный (операционник+комплементарная пара). Предварилка была на операционном усилителе и больше походила на примочку. Трансформатор силовой мотал впопыхах, в итоге забыл про корень из двух, и усилок получился сильно мощнее. Охлаждение пришлось делать ВОДЯНОЕ!!!

Ну просто каждый радиатор тежал в баночке с водой, а радиатор был покрыт марлей, конец которой опущен в воду. Каждый раз перед репетицией надо было подливать воды, потому как испарялась она ого–го как. Пар не шёл, но было недалеко от этого.

Потом, когда наступила зима, и усилок внёс свой вклад в решение проблемы отопления в репетиционке. ??справно работал до весны, мы на этом даже панк–рок играли. Репетировали на этом 3 группы где–то полгода. Потом я что–то замкнул, искры, кишки, распидорасило. Остатки наверно до сих пор лежат. Прямо в этом столе в закопченными дырками.

одна из моих старых поделок

Было надо. Потому что bios его старенького компа (материнка асус p2b) в упор не видел диск на 40 гб и не хотел грузиться с него. Ну не беда – поставили перемычку, на 32 гб разаботало.

Затем решили перепрошить биос, обновить, чтобы всякие режимы LBA заработали. Но я случайно скачал не тот файл (для p2v вместо p2b), и после перезагрузки оно не грузилось совсем и даже никак не пищало.

Тогда я вытащил микросхему его биоса (EPROM), привёз к себе, загрузил у себя дос и нагорячую поменял чип с ромом, перепрошил, выключил. Потом поменял назад. (У меня материнка p3v.) Странно, но ничего не сгорело. Его машина потом тоже загрузилась и увидела диск на 40 гб, что позволило создать там ещё один раздел.

Повторять не советую.

Решение в лоб, дорогое: многодорожечная студия, многоканальный аудиоинтерфейс, мониторный пульт, несколько систем персонального мониторинга. Примерная стоимость: около 10к баксов.

Либо многоканальный усилитель для наушников, тогда за каждым таскается провод, они путаются…

А вот моё решение.

1. Сводим минусовку в моно, пускаем в левый канал. В правый канал пускаем метроном.
2. Жмём lame -m d (полное стерео, независимые каналы), кидаем на мп3-плеер.
3. Распаиваем провод стерео миниджек, левый канал которого идёт на большой джек и в пульт, а к правому каналу припаиваем миниджек-гнездо.
4. Покупаем (ничего себе!) автомобильный fm-модулятор-трансмиттер, втыкаем его в это припаеное миниджек-гнездо.
5. Находим питалку на 6-14 вольт и запидываем трансмиттер.
6. Ловим трансмиттер приёмниками сотовых телефонов в нужном количестве. В гарнитурах будет метроном.
7. Минус пускаем с пульта куда надо.

Задача решена. Затраты – 340 рублей на автомобильный fm-трансмиттер. Всё остальное было.

Моя практика показывает, что в большинстве случаев эти кнопки нажимаются случайно, причём в самый неподходящий момент.

Посему советую выдрать их с мясом.

Но жара наконец кончилась, а вентилятор так и остался в форточке. Однажды я заметил, как подул ветерок и вентилятор от этого закрутился. Вентилятор с форточки я демонтировал, но призадумался…

Возникла очевидная идея, что вентилятор можно использовать как маломощный генератор электроэнергии, или, попросту, ветряк. Более того, в шём уже имеется всё необходимое для этого – лопасти, вал, магниты, катушка. ??зменения, если и необходимы – то минимальные. ?? я заморочился…

Первым делом я просто подключил к нему вольтметр и крутанул рукой посильнее. Получил где-то 0,2-0,3 вольта постоянки. Этого показалось мало.

Вентилятор был разобран. Там оказалось 4 катушки, объединённые в 2 секции по 2 штуки, которые запитывались от маленькой микросхемы.

Я попытался определить положение полюсов кольцевого магнита на роторе при помощи маленького, но сильного магнита, вытащенного когда-то из неисправного ноутбука. Мне это не удалось сделать однозначно. Расположение полюсов маленького магнита оказалось сложным. Также он оказался настолько сильным, что перемагнитил магнит на роторе, пожтому вентилятор больше не крутился, а только беспомощно дёргался.

Тогда одна секция была оторвана от микросхемы, а провода от неё выведены наружу. При вращении получалось где-то 0,2 вольта переменного тока. Вероятно, микросхема работала как выпрямитель. Напряжение было явно недостаточно для практического применения. Хотя падение напряжения на выпрямительном диоде обычно составляет 0,3…0,8 вольт.

Тогда были произведены расчёты. Внутренний диаметр лопастей 17 мм, внешний – 37 мм. Устройства данного типа используют энергию набегающего ветра где-то только на 20%. При скорости ветра 2 м/с, обычной для цетральной равнины, получается мощность 0.12 Вт. При ветре 3 м/с, какой бывает во время дождей, гроз и несильных вьюг мощность составила бы 3 Вт.

Примерная мощность светодиодного налобного фонаря при этом 0,5 Вт, а зарядки для мобильника – от 7 до 20 Вт. То есть практическое применение его в таком виде невозможно.

Однако, я рассматриваю следующие направления модернизации:
1. Замена магнитов.
2. Перемотка катушек более тонким проводом с большим числом витков.
3. Включение катушек параллельно с синхронизацией полюсов.
4. Создание «рупора», увеличивающего эффективную площадь сбора энергии ветра.

В таком случае, возможно, получится заряжать небольшой аккумулятор наподобие Д 0,26 и использовать его для кратковременного светодиодного освещения дачного туалета.

?? да. Этот пост никак не связан с предыдущим. )))

~$ cat /proc/acpi/thermal_zone/THRM/temperature
temperature: 104 C

Вентилятор при этом работал на полных оборотах. Сел думать, для начала поставив костыль
# cpufreq-selector -g powersave

Осмотрев ноут и продув головой вентиляционные отверстия, я толком ничего не добился – температура процессора при полной загрузке упала всего на несколько градусов. Покрутив ноут так и сяк, я заметил одну интересную особенность: пока он стоит на столе – процессор горячий, стоит приподнять – температура почти сразу падает.

Объяснялось это просто. Тёплый корпус ноутбука излучает тепло, которое попадает на стол и нагревает его. Тонкий слой воздуха (2 мм), проходя к вентиляционному отверстию на днище, проходит между тёплым ноутом и тёплым столом и нагревается. ??з-за этого во входной порт вентиляции попадает уже нагретый воздух.

Если же приподнять корпус ноутбука над столом, то, во-первых, нагревания стола не происходит, а во-вторых в вентилятор попадает воздух комнатной температуры, не нагретый предварительно. Холодный воздух охлаждает процессор эффективнее горячего, за счёт чего температура камня падает.

Обнаружив этот факт, я быстро нашёл решение. Следовало просто подложить что-нибудь под ножки, чтобы в несколько раз увеличить зазор между ноутбуком и столом. Для начала под все 4 ножки я подложил пробки от минералки. Затем заменил две пробки спереди одной большой, чтобы корпус ноутбука стоял под небольшим углом, чтобы индуцировать естественную конвекцию и предотвратить таким образом скопление тёплого воздуха под ноутбуком.

Теперь самое главное – цифры. После проделанных процедур температура процессора при полной загрузке упала до 89 градусов. То есть упала на 15 градусов.

Для эксперимента я попробовал дополнительно обдувать пространство под ноутбуком мощным вентилятором. При этом температура упала до 87 градусов, то есть всего на 2 градуса.

Мораль проста. Активные системы охлаждения ноутбуков, вентиялторы и прочая дребедень нафиг не нужны. Просто дайте ноутбуку приток свежего прохладного воздуха – и всё.

P.S.: Коллеги подсказывают, что ноутбук мне пора чистить. Но это не меняет того, что я добился уменьшения температуры на 15 градусов лишь подставив 3 пробки.